Статья о восхождении на Пик Победы

Предисловие
Давно не садился за перо – не люблю писательский труд, но события, произошедшие со мной несколько месяцев назад, заставили изменить своим привычкам. Речь в этой статье пойдет о восхождении на пик Победы в спортивной двойке Колунин Руслан-Щербашин Александр.
Перед восхождением я много читал, опрашивал людей, кто был на этой горе, пытался взойти или восходил, собирал данные, анализировал их, но когда оказался на склонах, то все оказалось не так, как я себе представлял. Понимаю, что у каждого, кто был на пике Победы, эта гора представлялась по-разному. Я же хочу представить свой вариант пика Победы, который возможно поможет будущим восходителям, а многих отговорит от мысли/от попытки восходить на эту гору.
Итак, поехали.
Подготовка
Восхождение на пик Победы я планировал три года. Началось в 2016г., когда я в первый раз прилетел в базовый лагерь Южный Иныльчек, будучи гидом собственной коммерческой группы на пик Хан-Тенгри. Я опущу лирику о том, какое впечатление создает стена Победы на смотрящего на нее альпиниста. Те, кто был на «Южном», это знают. В 16-м году планов разведки или изучения этого семитысячника я не предпринимал. На Южном Иныльчеке есть особенность: лагерь располагается посередине между пиками Победы и Хан-Тенгри, и, восходя на пик Хан-Тенгри с юга, ты слышишь по рации все новости с пика Победы: разговоры восходителей с базой, метеоусловия иногда даже лучше, чем слышит Базовый Лагерь Южный Инылчек. Было очень интересно следить за людьми, штурмующими пик Победы со склонов пика Хан-Тенгри, переживать за них, а потом встречать победителей внизу.
Ровно через год в 2017г., отправляясь на Хан-Тенгри, я решил после завершения программы остаться и провести разведку боем на пик Победы. Цели дойти до вершины не было, а просто хотелось прогуляться, чтобы на будущее знать маршрут. Но не сложилось – мой напарник заболел бронхитом после штурма Хан-Тенгри и я остался один. Бесполезно просидев в лагере Южный Иныльчек неделю в поисках другого напарника, стало понятным, что Победы в это году не будет: зима стремительно наступала, спортивные группы не хотели брать незнакомого человека в свою команду, дабы не отвечать за него, а неспортивные сидели в ожидании, что кто-то пойдет первым и сделает за них всю основную работу – провешает веревки, протропит дорогу и т.д.
Наступил 2018г. Я, как и прежде, прилетел на Южный Иныльчек на пик Хан-Тенгри со своей коммерческой группой. Прибыв на «Южный», узнал, что на пике Победы первыми в сезоне работает спортивная команда, в составе которой был мой хороший знакомый Василий Аушев. С ним мы были знакомы не первый год – сильный парень, в одни сезоны восходили на пики Корженевской, Коммунизма, Ленина, были вместе в альплагере. Пока с группой работал на Хан-Тенгри, Вася 8 августа «распечатал» Победу. К 14-му числу мне удалось с ним и его командой встретится в Базовом Лагере и подробно расспросить о его восхождении. Сроки 2018 года моей программы на Хан-Тенгри были сдвинуты из-за задержки вертолета, поэтому с клиентами я закончил работать на Хане очень поздно – к 15-му августа. Собрав весь, какой мог материал о пике Победы, опросив ребят, которые там были, а некоторые и не раз, я сделал вывод, что штурм вершины нужно делать с 5 по 15 августа. По моим заметкам, за ближайшие три года это время было благоприятным для восходителей и на Хан-Тенгри и на пик Победы, все три года подряд я успешно достигал вершины Хана как раз в эти даты. Также я сделал вывод, что надеяться на авось, искать напарника на Южном Иныльчеке и проводить коммерческие экспедиции на Хан, завершая сезон восхождением на пик Победы, – нереально. На Победу нужна спортивная, хорошо подготовленная группа, состоящая из схоженных связок двоек.
Исходя из вышеперечисленного, на 2019г. было запланировано восхождение на пик Победы в срок с 28 июля по 16 августа спортивной некоммерческой группой, состоящей из трех двоек.
За полгода до поездки на пик Победы 2019г. я разослал приглашения присоединиться к моей команде уже сформированным связкам-двойкам, в основном тем людям, у которых до «Снежного Барса» не хватало только пика Победы. Откликнулось только трое: Александр Щербашин, человек, который со мной в составе коммерческих групп восходил на пики Ленина и Хан-Тенгри; турок Керем – альпинист из Стамбула, взошедший на 4 из 5 семитысячников, он в прошлом году со своим напарником дошел до вершины Западной Победы и повернул назад, поскольку закончились газ и продукты; и Владимир Соловьев – также восходитель на 4 из 5 семитысячников, но в составе коммерческих групп, пару лет назад он тоже пытался зайти на пик Победы, но безуспешно.
Собрать коллектив таким составом не удалось. В мае у Керема умирает отец и он отказывается от летнего сезона в горах, а Владимир решает пойти по Победу с гидом, а не в составе спортивной команды. Остаемся мы с Сашей. К этому времени коммерческая группа на Хан у меня уже набрана (во главе с другим гидом), я принимаю решение не менять планов, а попробовать пойти на Победу вдвоем.
Что касается подготовки себя, то никакой специальной подготовки я не проводил. Хватает того, что из 12-ти месяцев в году, я 8 месяцев провожу в горах. Приезжая домой поднимаюсь на второй этаж на лифте и в магазин, который находиться через дорогу, езжу за продуктами на машине. Другим же рекомендую придерживаться простого правила: чтобы ходить в высокие горы, нужно ходить в низкие горы. Бег, плавание, велосипед, спортзалы и т.д. - это только лишь поддержание вашей физической формы и совсем не гарантия успешного восхождения в горах. Гипоксия, солнечная инсаляция, ветер, перепады температур, физ.нагрузки и т.д. - эти факторы одновременно можно создать только в горах.

Маршрут
Маршрутов восхождения на пик Победы я рассматривал два: классический 5Б категории сложности через вершину Западной Победы и маршрут Абалакова – маршрут первовосходителей. Почему именно эти маршруты и почему именно два. Дело в том, что единственно нормальным маршрутом на пик Победы я считал и считаю маршрут Абалакова, он прямой, короткий, логичный, как раз то, что нужно для хорошо подготовленной и физически, и технически команды, позволяет за 3-4 дня сходить Победу. Но он имеет очень много участков с большими снежными полями, которые приходится пересекать, и при неблагоприятной снежной обстановке эти поля лавиноопасны.
Классический маршрут – это настоящий турецкий поход, изматывающий, длинный с несколькими ночевками на высоте 7000 и около того. В случае неблагоприятный факторов – погоды или здоровья – быстро уйти с него, находясь в верхней части маршрута, не получится.
Летя на Южный Иныльчек в 2019г., моя команда была готова пойти по любому из этих двух маршрутов.

Акклиматизация
Для восхождения на пик Победы нужна очень хорошая акклиматизация, минимум одна-две ночевки на высоте 6400м. Это самый минимум. Лучше, чтобы были ночевки на 7000м. Эти рекомендации я слышал уже не раз, но прочувствовал только тогда, когда оказался на этом семитысячном гребне. Для акклиматизационной горы был выбран пик Ленина. Почему именно он? Во-первых, туда у меня была набрана коммерческая группа. Во-вторых, на этой горе создан хороший сервис для восходителей, что позволяет не тащить наверх палатки и другое снаряжение на себе, тем самым облегчить пребывание на высотах. Многие думают, что для хорошей акклиматизации нужен тяжелый рюкзак за спиной. Поверьте, просто гуляя, поднимаясь и ночуя на высотах 6000м и выше, для хорошей акклиматизации активности вполне хватает. В-третьих, пик Ленина позволяет устанавливать лагеря на высотах 6400, 6500 и 7000м. Еще одна особенность в пользу пика Ленина – транспортная доступность этой горы, а значит умеренная цена за сервис и большое количество людей, которые постоянно топчут тропу, находятся на связи и готовы прийти на помощь.
Для восхождения на пик Победы нужно 30-40 дней. 20-25 дней длится акклиматизация, 10-15 дней – штурм.
Не каждый может позволить себе 30 дней отпуска. Саня решил присоединиться к моей группе на пике Ленина в середине и, когда мы пойдем на штурм вершины, он прогуляется с нами до высоты 6400м, а на высоте 6100м проведет две ночи. Так все и случилось. Я же поднял всю группу на 7134м и спустил вниз, проведя также две ночи на 6100м.
Очень благоприятным фактором в дубле Ленина-Победа, является пребывание несколько дней на высотах 1000 – 2000 метров. За эти дни, после пика Ленина, успеваешь отоспаться, отъесться и отогреться.
Когда мы начинали с Саней свое восхождение, я ему сказал «мы идем на разведку, на разведку боем. Если что-то не сложится, я готов повернуть назад» и Саша сделал бы то же самое, я знаю. «Без фанатизма» – я говорил ему, так мы и шли. Но на гребне, на 7000м любые чувства притупляются. Высота действует как анестезия, ты перестаешь что-либо чувствовать. Ночи, проведенные на 7100м, на верблюде и самочувствие Сани во время сна, насторожили бы любого. Но я был уверен, что он выдержит, и что выдержу я.

Восхождение
Вертолет из Каркары вылетел вовремя. Заметил статистику: год – вовремя вылетаем, год – нет. Наверное, это просто предубеждение. Здравствуй, лагерь Южный Иныльчек. Здесь все до боли знакомо, те же палатки, те же лица, та же атмосфера. Когда подлетали к лагерю, сделал несколько качественных снимков пика Победы, дабы оценить снежно-ледовую обстановку в этом году. Если судить по Базовому Лагерю, то снега очень мало, настоящее Тянь-Шаньское лето. Пару дней решили отдохнуть в Базовом Лагере вместе с моей коммерческой группой на Хан-Тенгри. У Димы Грекова - несменяемого начальника лагеря, есть телескоп. Погода стоит прекрасная, удалось рассмотреть свежие сходы лавин с «пьедестала» начала маршрута Абалакова. Если пытаться выходить сейчас на штурм Победы, то маршрут Абалакова кажется лавиноопасным. Прогноз погоды на ближайшую неделю хороший. Решаем с Саней не медлить, поскольку акклиматизация есть, и денек отдохнув в Базовом Лагере после прилета, выходить по классике.
Продукты питания подготовлены заранее. Последние годы, отойдя от чемпионатов России по спортивному туризму, я сильно пересмотрел свой рацион питания – сублимированные продукты это хорошо, если употреблять их не более одного раза в день. Упор в питании делаем на высококачественных высококалорийных несублимированных продуктах, таких как сало, белорусская тушенка, консервы с готовыми блюдами типа плов. Да, эта еда весит гораздо больше, чем сублиматы, но ее приятно есть, она быстро напитывает тебя энергией, теплом. Из сублиматов оставляем только супы на обед-ужин. Продукты и снаряжение делим между собой таким образом, чтобы в случае гибели одного из нас или потери одного рюкзака, у нас оставался минимальный набор снаряжения и питания. Продукты берем из расчета – семь полных дней питания (завтрак, обед, ужин), газа – на десять дней (пять маленьких газовых баллонов Kovea 230гр). Общий вес продуктов питания и снаряжения выходит – семь килограмм на человека. Из специального снаряжения берем с собой: одну веревку 50м 9 мм и одну 30м 8мм, два снежных кола MSR, горелки MSR-reactor два литра и JetBoil 1 литр, аптечку с препаратами «отчаяния» (инъекции), двухместную однослойную палатку Marmot alpinist и две лавинные лопаты, маленькую фотокамеру и два телефона, рации две штуки и два аккумулятора повышенной емкости к ним. Стартовый вес рюкзака с заправленным литровым термосом с чаем – 23кг.

29 июля с утра сходили на «капусту» – мемориал погибшим на Победе альпинистам и распределили все продукты и газ на две группы – для Победы и Хан-Тенгри. У начальника лагеря выясняем информацию о маршрутах на Победу. Дима рекомендует оставить затею с прохождением маршрута Абалакова из-за большого количества снега наверху (судя по Хан-Тенгри) и, соответственно, высокой лавиноопасностью.
Прилетев на Южный, погода уже установилась хорошая. Прогноз на следующую неделю тоже показывал хорошую погоду, поэтому медлить не стали и решили 30го после завтрака выйти в сторону пика Победы.
30 июля, наевшись как последний раз на завтраке в лагере Южный Иныльчек, собираем рюкзаки и выходим на ледник Звездочка. Сначала, около 1-1,5 часа ходьбы, тропа идет по морене, она хорошо видна и промаркирована. Перед нами на Победе уже начала работу Томская команда альпинистов. Они провешали ледопад и поднялись до перевала Дикий. Оставили заброску и ушли вниз для отдыха и продолжения акклиматизации на пике Хан-Тенгри. Кроме томичей на Победу для акклиматизации перед нами также сходила команда альпинистов с Белоруссии. Они поднялись до высоты 5600м и сделали радиальный выход по скалам до 6100м, и также спустились вниз для отдыха. За два дня до нашего выхода на Победу с целью штурма ушла спортивная двойка Димы Павленко. Больше на горе никого не было.
Проделав путь по морене, тропа под 90 градусов уходит в центр ледника перед ледопадом и там теряется. Кое-где видны флажки, которые расставлял Дима Павленко, за что ему большое спасибо. Но из-за активного таяния большинство флажков вытаяло и упало. К обеду нас накрывает туман. Ледник Звездочка сильно изрезан, много закрытых трещин, приходится петлять. В верхней части ступени уже много снега, тропы не видно, тропим. Обед делаем на первом же ровном месте, где ледник становится более пологим. Туман начинает расходиться, открывается стена Победы, маршрут Абалакова и справа от нас ледопад Дикий. С этой точки видно свежие следы схода лавин с пьедестала по маршруту Абалакова, и становится понятным, что сейчас маршрут Абалакова  точно лавиноопасный.

Пока кушали, нас обогнали европейцы – то ли французы, то ли испанцы, – видимо, ждали, когда мы им протропим дорогу. Как только наша тропа закончилась, сразу поставили палатки. Это так называемый лагерь 1 пика Победы. Место ровное, удобное, но очень опасное: в 2016г. был мощный ледовый обвал со стены пика Победы, ударная волна докатилась до 1го лагеря и снесла его полностью со всеми, кто там был. К счастью, никто не погиб, отделались испугом, однако потеряли снаряжение и какое-либо желание продолжать восхождение. Для себя я четко решил, что устанавливать лагерь на леднике Звездочка далее, чем тропа уходит с морены на ледник – самоубийство. Этот участок нужно проходить в светлое время суток без остановки на ночлег.
Пообедали и дальше уходим вправо, в карман в сторону ледопада Дикий. Ледопад сильно оттаял, очень четко видны свежие сходы и глыбы льда. Перед тем, как начинаются перила нужно набрать по высоте метров 200, а это почти час по времени, поэтому вверх движемся с правой стороны от выноса лавин, прижимаясь к скалам. И только перед перилами быстро пересекаем опасный участок справа-налево. Перила провешаны в левой верхней части кармана – весьма логично, угол наклона около 60-70 градусов. Не сложно, не круто, две веревки по 50м с промежуточной хорошо оборудованной станцией для перестежки упираются в вертикальную ледовую стену, от нее влево уходит полка, выводящая в верхнюю часть ледопада. Маршрут прохода этого участка ледопада показался мне абсолютно логичным и других вариантов прохода я не увидел. После перил ледник выполаживается, и тропа бесконечно виляет среди сераков, отколов и трещин. Как раз на этом участке в одной из многочисленных мульд лучше организовывать лагерь-1, такой лагерь защищен от обвалов со стены пика Победы и небольших лавин, сходящих с Дикого.
Еще хотелось бы пару слов сказать про ледопад Дикий. Много слышал и читал о том, что там раньше веревки были и отрицательные, и под 90 градусов. Последние два года точно знаю, что такого нет и, судя и рельефу, по которому я лез, ближайшие годы ледопад будет все проще и проще, поскольку карман сильно оттаивает и становится шире и положе.
О времени прохождения ледопада. В августе солнце освещает ледопад Дикий очень рано и очень рано он погружает в тень. По мне, лучше проходит его засветло, начиная с 4х вечера, чем идти в шесть утра в сумерках. Ни на пути туда, ни на пути обратно, ни ночью, ни днем я не слышал и не видел обрушения ледника, хотя следы свежих ледовых обвалов повсюду. Еще раз повторю, что это мое наблюдение, от сезона к сезону все может резко меняться, но тенденция к улучшению очевидна.
Ночуем в мульде на высоте 4763м. Каждый день мы вставали по четкому графику: подъем в 06:00, выход в 8-8.30. В шесть начинало светлеть, а к восьми уже полноценно светит солнце. Сначала выбираюсь из спальника я, одеваюсь, собираю вещи и ставлю топиться снег. Затем ту же операцию выполняет Саня. Палатка очень маленькая, хоть и двухместная, и делать в ней что-либо вдвоем невозможно. Как только образуется первая вода, мы сразу, не кипятя ее, пьем. А уже вторым заходом кипятим воду для термосов и готовим завтрак. Литрового термоса с чаем или киселем вполне хватает на день на 6-8 часов перехода.
Радиосвязь осуществлялась с 8 утра до 8 вечера по четным часам. Но иногда, например, когда мы подходили к вершине, лагерь был на постоянном приеме. Каждые два часа мы докладывали, где находимся и как самочувствие. Но бывало впопыхах забывали и выходили на следующий четный. На связи всегда начальник лагеря, только он владеет полной информацией обо всех, кто восходит, о погоде и о маршруте.

31 июля. Пока собирались, нас догнали вчерашние европейцы. Мы с Саней решили не спешить со сбором вещей и дать ребятам поработать на пути к перевалу Дикий. В 8.30 вышли по готовым следам, но счастье было недолгим, через 30 минут мы их догнали, поскольку шли они очень медленно и продолжили тропить вдвоем. Перед перевалом Дикий есть небольшая сковорода, ее мы успели проскочить по холодку, а вот на подъеме на сам перевал ноги глубоко стали утопать в подтаявший снег. Тропили по очереди, часто менялись, я постоянно думал о том, что не хватает еще одной двойки, тогда бы весь путь продвижения был вообще легким.
Перевал Дикий сложно назвать перевалом, поскольку четкой перемычки между пиком Дикий и Победой нет – это длинный острый снежный гребень, в сторону пика Победы он расширяется и обрастает карнизами.
Следов двойки Димы Павленко не видно, перемело. Начинаем подъем в сторону 5800м. Снег глубокий, но кое-где ноги попадают в заметенные следы. На ощупь ловишь эти места и стараешься идти по ним. Подъем по гребню идет ступенями. С каждой ступенью гребень становится все шире, а карнизы в сторону Звездочки все больше. Прохождение этого участка требует хорошей погоды и наличия видимости хотя бы метров на 500, иначе легко ошибиться и выйти либо на карниз влево, либо на крутой лавиноопасный склон в сторону ледника Дикий вправо.
Заметил такую тенденцию в погоде: каждый день до обеда стоит ясно, солнечно, без ветра. Часов с двух до пяти-шести вечера налетают облака, начинает пролетать снежок и усиливается ветер. К вечеру все стихает. Ночь безветренная и ясная. На высоте 5600м находим выровненное белорусами место под палатку для ночлега. С этого места выше идет еще одна ступень, а дальше крутой склон, упирающийся в скалы 5800м. Обычно лагерь на 5800м делают прямо на крутом склоне под скалами. Самое неверное решение – вырубить на этом месте платформу под палатку. Во-первых, это занимает много времени, во-вторых место очень продуваемое, в-третьих, даже если нет осадков, со скал постоянно стекают ручейки снега – микролавины, и ночь в палатке на 5800м превращается в ад: постоянное откапывание палатки от снега и борьбы с ветром. Многие копают на 5800м пещеры, но на изготовление пещеры для двух человек уходит 1-2 часа. Мы решили с Сашей потратить эти часы не на копание пещеры, а на переход с утра с 5600м на 5800м, поэтому палатку поставили на подготовленном белорусами месте. Установка лагеря на 5600м не отнимает много сил и времени. Как показала практика, следующие две недели все группы, что штурмовали пик Победы, устанавливали лагеря именно в этом месте. На расчистку от снега и установку палатки у нас ушло 30 минут.
Изначально, выходя с Базового Лагеря, я планировал, что продвигаться по маршруту мы будем гораздо быстрее, поэтому и закладывал продуктов всего на семь дней. Однако гора внесла свои коррективы и стало понятным, что вдвоем тропить и быстро продвигаться вверх не получится. Европейцы, единственные кто двигался вслед за нами, остались ночевать на перевале Дикий. Больше я их на горе не видел. Как вдвоем так быстро двигался Дима Павленко со своей напарницей, я не знаю.
1 августа. Подъем и выход, как всегда, по графику. С утра тропить начал Саня. Решили, что лучше пусть он подольше отработает на технически простом участке, чтобы потом, где начнутся перила, мог первым работать я. Постоянно работать одному первым нереально тяжело из-за глубокого снега.
С самого утра нас накрыло облако. Иногда скалы пропадали из видимости. Приходилось останавливаться и ждать, когда развеет. Чем ближе к скалам, тем глубже проваливались в снег. Снежный склон становился все круче и круче. Перед самыми скалами нужна страховка через ледоруб. Переход со снега на скалы происходит по фиксированным перилам, закрепленным с прошлого года. Веревка хорошая, толстая, без порывов и натянута как струна. Для подъема наверх то, что нужно.
С момента как мы ступили на ледник Звездочка, еще внизу в первый день мы сразу связались веревкой 30м. Забегая вперед, скажу, что мы работали в связке весь маршрут и все участки проходили только в связке. Иногда половинили веревку – 15м – иногда уходили на полную длину в 30м.
Я пошел первым. Поскольку мы не знали, как закреплены перила, старались их не нагружать. В одной руке – жумар, в другой – ледоруб, и лазанием наверх. С этого места начинается бесконечная вереница перил, вернее, того, что от них осталось. Это обрывки старых веревок, использованных экспедициями как 20летней давности, так и по сей день. Они больше служили нам для маркировки маршрута, нежели для страховки. Но точки закрепления перил весьма надежны и, встегивая оттяжку или карабин в обмотанную в несколько раз вокруг камня старую веревку, можно было организовывать для своей связки надежные точки страховки. Что мы и делали. Лезли одновременно, страхуясь через эти точки. Для этих целей рекомендую взять 4-5 оттяжек на двойку или 4-5 дополнительных карабинов.
Скалы несложные, 2-3 категории сложности. Но высота 6000м и рюкзак около 20кг за спиной сильно выматывают. Во многих отчетах пишут, что самое сложное – протропить до начала скал 5800м, дальше – легче. Нам с Сашей так не показалось. Среди камней снега не меньше и тропить также тяжело. Вдобавок еще и приходится очищать скалы от снега, чтобы видеть, куда ставить ногу.
На 6100м есть полка с парой больших скал, под которыми ставят палатки. Там и решено было поставить следующий лагерь. У нас это был лагерь №3. Эта полка наклонная, точно такая же как и на 6400м. Выходя со скал на нее, обязательно нужна страховка, снег постоянно сдувается со скал и копится на этих полках – они лавиноопасны. Вроде и снегопада нет, а снег все равно копится. Даже если сегодня вы в этом месте сдернули лавину, не думайте, что завтра в этом же месте лавина не сойдет вновь. Это одна из непонятных мне особенностей пика Победы, на этой горе неважно, есть снегопад или нет, лавинная опасность всегда присутствует.
Выходя на 6100м, надо не лениться и покопать снег рукой: старые перила там везде есть. Конечно, из снега их выдернуть не удастся, но встегнуть оттяжку и сделать дополнительную точку страховки стоит. Когда мы лезли, мы страховались везде, где можно и за все, что только можно. Это еще одна причина, почему скорость нашего продвижения наверх была невелика, но безопасность – прежде всего.
Поставили лагерь у ближайшей по ходу скалы. Постоянно дующие ветра образуют у скал мульды – самое удобное и безопасное место для установки палатки: минимум работы на выравнивание платформы. Вообще на всем восхождении мы старались как можно больше экономить силы и оставлять их на штурм, поэтому выбирали места ночевок очень тщательно.

2 августа. С утра все без изменений: встали, позавтракали. Саша опять пошел тропить первым. В конце наклонной полки – скала, которую нужно обойти слева по снежному надуву. В этом месте прокинуты перила, частично засыпанные снегом. Откапываем их и вверх. Местами гребень совсем простой, но все равно движемся в связке. За ночь выпало сантиметров пять свежего снега, что изумляет, ведь каждый день тихо, ветра почти нет, все лежит, ничего не сдувает. В итоге упираемся в большой скальный бастион, который обходится справа и ведет в кулуар. Здесь на удивление местами попадаются участки хороших перил – веревки достаточно новые и непорванные. Тарверсируем бастион: вправо, затем резко вверх. Сверху скального бастиона начинает снежный нож. Перед подъемом на нож справа от нас сходит лавина и осыпает снежной пылью.
Поднявшись на нож, встречаемся с двойкой Димы Павленко. Оказывается, его напарница заболела ночью на вершине Западной Победы (Важа Пшавела) и ребята решили экстренно спускаться. Они и спустили эту лавину, уходя с полки с высоты 6400м на нож. Желаем друг другу удачи. Аккуратно проходим нож (здесь тоже местами есть перила) и выходим на полку 6400м.
Время около часа дня, но я принимаю решение поставить здесь лагерь и остаться ночевать: у нас много мокрых вещей из-за того, что каждый день по уши барахтаемся в снегу, а времени на просушку нет, т.к. во второй половине дня солнце прячется и начинает лететь снежок, а сегодня на удивление облаков нет, стоит тихо и ясно. Платформа на 6400м очень приметная: на камне над площадкой – мемориальные таблички. Площадка рассчитана на установку двух-трех двухместных палаток, хорошо укрыта от ветра скалой и еще на ней много мусора – сломанные стойки палаток, старые газовые баллончики, ВЦСПС-вские кошки и даже маленький баллон из-под медицинского кислорода.
Палатку поставили быстро, развешали сушиться вещи, сегодня у нас полудневка. Начал проверять старые баллоны в груде мусора и нашел пару заполненных газом. Будем использовать их. Также решили сделать схрон продуктов и газа на обратную дорогу, оставили здесь и каски – далее по описанию технически сложных участков практически нет, да и решили попробовать завтра вылезти на Важу Пшавела, пока следы Димы Павленко не замело. Теперь выше нас на Победе никого.
В наших рациях была встроенная функция радиоприёмника. Поскольку заряда аккумулятора хватало, мы по вечерам с высоты 6400 и выше стали слушать радио. Отлично ловилась «Европа+». 
3 августа. Утро выдалось ясным и тихим, красота неописуемая. Выходим наверх в 8.30 в надежде сегодня дойти до Западной Победы – Важи Пшавела. По гребню местами установлены каменные турики, по ним легко ориентироваться. Дальше опять начались перила, информации о которых я в отчетах нигде не встречал. Скалы снова пошли крутыми – 2-3 категория сложности, веревки в основном – лохмотья. На высоте 6600м очередной скальный бастион, который обходится слева, там провешаны 50м крутых вертикальных перил. Перила под снегом, поэтому не сразу удается их найти, а следы Димы Павленко засыпало, хотя ночью снега я не наблюдал.
Мы постоянно держим связь с Базовым Лагерем Южный Иныльчек, и только благодаря консультациям Димы Грекова находим в снегу эти перила. В конце перил широкий снежный гребень, двигаемся по нему, местами снег плотный, что очень радует. Гребень имеет пару некрутых снежных ступенек, на них тоже кинуты перила, если покопать, то их можно найти. Далее гребень упирается в скалы, я издалека вижу на них висящие куски старых перил. До этого нигде ни в отчетах, ни в разговорах с восходителями, никто мне про такое количество участков, где нужна страховка и фиксированные перила, не говорил. Конечно, все эти скалы можно пройти просто лазанием в связке, но если ты поскользнешься и сорвешься, то падение будет неприятным, убиться не убьешься, но руки-ноги сломать – не фиг делать! А на такой высоте это означает остаться там навсегда, а твой напарник вынужден будет в одиночку проделывать путь назад. Под этим бастионом очень много снега и вроде до скал каких-то метров 50-100, а дойти никак не можем – проваливаешься в снег местами по грудь, приходится рыть перед собой траншею и медленно продвигаться. А высота уже 6800м. Пока копались в снегу, пытаясь зацепиться за перила, погода испортилась: пошел снег и подул ветер. На этот участок в 100 метров мы потратили около часа.
Участок с перилами оказался небольшим, на веревку-полторы, а далее – снова простые пешеходные скалы. Видимость упала метров до пятидесяти. Впереди по ходу движения увидели большую скалу, напоминающую парус, подойдя поближе, в левой части скалы нашли отличнейшую ровную платформу, защищенную от ветра, полностью свободную от снега. Я слышал до этого от ребят, что иногда ставят палатки на 6700-6800м, но этот лагерь, как правило, проходят мимо. Лучшего места для ночевки я по всему маршруту на Победу не видел. Там есть маленькая скала, на которую постоянно светит солнце и можно сушить вещи, сбоку укромное место для туалета, и, главное, вокруг нет крутых обрывов и можно легко передвигаться возле палатки без страховки. У нас выбора не было, погода все ухудшалась, решили ставить палатку. Прошли совсем мало, а дальше скалы заканчиваются, и начинается большое фирновое поле, выводящее на вершину Важи Пшавела. В тумане идти по этому полю не хотелось. К вечеру распогодилось.
С высоты 6400м мы постоянно находились в пуховой одежде: и днем, и ночью достаточно холодно, ночью морозно. Из одежды мы использовали три слоя: термобелье, влаго- и ветрозащиту типа гортекс и верхним слоем утеплитель – пух. У Сани были пуховые полукомбинезон и пуховка, а я использовал пуховый комбинезон Redfox. На руках были рукавицы, перчатки я практически не использовал, т.к. они быстро намокали, да и на этих высотах даже днем в них холодно. На ногах у нас были высотные ботинки с вшитым гамашем, у меня – Lowa 8000, это настоящий валенок, очень неудобная обувь для технического альпинизма, но для высотного теплее не найти, Саня шел в Zamberlan 8000. В общем, проблем с холодом не было.

4 августа. Встали пораньше, но вышли также как и обычно. Я заметил такую тенденцию, что чем выше мы поднимались, тем больше уходило времени на сборы утром. Видимо, усталость сказывалась, и времени на готовку завтрака уходило больше из-за низкой температуры воздуха. Первые минут 30 мы шли между камней, кое-где стали попадаться участки плотного фирна, идти стало гораздо легче. Скалы закончились, перед нами – снежное поле, уходящее вверх и заканчивающееся небольшими карнизами, висящими в нашу сторону.
Прошлые годы в телескоп, установленный в Базовом Лагере, я видел как группы, не доходя до карнизов, уходили влево на гребень, ведущий к главной Победе, тем самым вершина Важи Пшавела оставалась справа, и на нее выходить не нужно было. В этом году снега было очень много, и Дима Греков рекомендовал нам выходить прямо в лоб на Важу Пшавела, дабы снизить риск уехать куда-нибудь в лавине. Снег до Важи был плотный, лавиноопасность минимальная, местами, правда, встречались надувы рыхлого снега, но это были локальные участки, а между ними – заструги плотного фирна.
Уходя с вершины Важи Пшавела, Дима Павленко в месте прохода между карнизами поставил флажок, который мы вскоре заметили, приближаясь к вершине Важи. Вот еще каких-то сто метров и мы на вершине. Честно говоря, вершину Важи Пшавела назвать вершиной сложно, это просто одно из повышений в бесконечном гребне массива пика Победы.
Отдыхаем, делаем памятные фото на фоне главной вершины Победы, пока светит солнце и достаточно тепло. Вышли мы из лагеря на 6800м в 8.30, к полудню стояли на вершине Важи.
С Важи Пшавела открывается шикарный вид на весь гребень пика Победы, на Китай, на пустыню Такла-Макан – я и не думал, что пустыня настолько близко к пику Победы, теперь понятно, почему на Победе такой суровый климат: начало пустыни видно невооруженным глазом, ледники с Победы практически сразу упираются в пустыню.
Сразу чуть ниже купола Важи в сторону Китая мы обнаружили пещеру, выкопанную Димой Павленко и связку маркировочных флажков. Разбивать лагерь было рано, поэтому решили продолжить движение в сторону главной Победы по гребню, пока позволяет погода и силы. Цель была – дойти до «обелиска». Обелиск – это огромная скала, с которой, собственно, и начинается восхождение на вершину главной Победы. С гребня «обелиск» был хорошо виден, также как и «верблюд» – огромный карниз на гребне Победы. С вершины Важи начинается спуск, гребень достаточно широкий. Вообще весь этот участок гребня от Важи до обелиска – широкий, все скалы только со стороны Китая. На ближайшей по ходу движения скале висит тело человека, примотанное веревками к скале. На этом участке длинной всего 3.5км находится, по меньшей мере, около 20 тел. Большая часть из них засыпана снегом или находится уже в Китае (те, что ушли с лавиной).
Идем, тропим, расставляем флажки. Как только ушли с купола Важи, снега стало опять много, местами по колено, местами и по пояс. Снег хоть и глубокий, но однородный и плотный. Часто останавливаемся на отдых. С Китая начинает подтягивать облака. «Обелиск» и «верблюд» кажутся такими близкими, но на самом деле расстояние до них приличное. В отчетах читал, что гребень от Важи идет с небольшим понижением к обелиску, на самом деле это не так. На гребне очень много мест с резким понижением и вновь набором высоты, перепады составляют пятьдесят и более метров. Гребень разной ширины: где-то он шириной в 50-100м, а где-то и 5м.
Подходим к «верблюду». На этом месте флажки закончились. Как ни старались их экономить, все равно до «обелиска» не хватило. «Верблюд» представляет из себя большой снежный надув с набором высоты около 50м, когда идешь к «обелиску», с огромным карнизом в сторону Киргизии и с крутыми склонами в сторону Китая. Нам по рации рекомендовано было проходить «верблюд» вдоль скал со стороны Китая без набора высоты. Начали траверсировать, я приготовил снежные колья. Снег по-прежнему глубокий и крутизна склона начинает возрастать. Обойдя первый горб, скалы закончились, дальше траверсировать склон было нереально – он настолько крутой, с глубоким снегом, что я боялся улететь в Китай с лавиной. Начали в лоб вылезать на «верблюд». В паре мест я забил для страховки снежные колья, для этого пришлось копать руками ямы глубиной где-то полметра, чтобы докопаться до плотного фирна и вбивать туда колья. Приближаясь к верху «верблюда», если быть точнее – карниза, снег стал плотнее, а склон положе, продолжили траверс в сторону «обелиска». Еще какой-то час, и я увидел «обелиск» и маршрут спуска к нему с «верблюда». К этому времени сил тропить совсем не осталось. Выбираем более-менее пологое место наверху «верблюда», вырубаем платформу и начинаем ставить палатку. Делаем это быстро. С Китая подкатывает гроза, грозовое облако идет прямо на нас. Снимаем с себя беседки, запрыгиваем в палатку, чтобы переждать грозу, но грозовой фронт проходит мимо.
С «верблюда» начинается понижение в сторону «обелиска», перепад высоты между «верблюдом» и «обелиском» – по меньшей мере 100м. Если туда спустится и поставить палатку у «обелиска», то при плохой погоде можно попасть в ловушку: склоны верблюда лавиноопасны и даже небольшой снегопад может сделать их непроходимыми, да и к тому же мы реально оценивали свои силы – после штурма главной Победы сил на то, чтобы совсем скарбом подниматься на верблюд, у нас просто не будет.
Я еще раз осмотрел место постановки нашей палатки, убедился, что палатка не стоит на карнизе – для этого Саня меня выдал на веревке и я подполз на край верблюда так, чтобы было видно ледник Звездочка.
На семичасовой связи узнаем, что прогноз погоды на завтра хороший, решаем проснуться в два часа ночи и начать собираться на восхождение. Рассветные сумерки начинаются на этой высоте где-то около пяти утра. Трех часов должно хватить для приготовления воды, сбора рюкзака и подготовки снаряжения для штурма. Многим покажется, что мы заложили очень много времени на подготовку, но на этой высоте в тесной маленькой палатке пока засунешь ногу в ботинок, предварительно отогрев его на горелке, отдышишься, проходит уже полчаса.
Радовало наличие радио. Здесь на гребне «Европа+» уже не ловилась, зато китайские каналы легко. Чувствуешь себя шпионом на границе и космонавтом на орбите одновременно!
Ночь у меня прошла хорошо, я почти сразу заснул, а вот для Сани эта ночь была настоящим адом: он задыхался и дышал так, как будто сейчас умрет – вот она нехватка акклиматизации перед восхождением на Победу. Две ночи на 6100м на пике Ленина оказалось мало. Саша постоянно просыпался, ворочался, у него болела голова.

Последние метры перед выходом на вершину Важа Пшавела

Вид на Китайскую сторону. Вдали пустыня Такла-Макан

Гребень в сторону Главной Победы

5 августа. В два часа ночи проснулись. Я открыл палатку, но там все в тумане, звезд не видно, решили все равно начать подготовку к восхождению. Я начал одеваться и топить воду. На завтрак перед штурмом у нас были запасены консервы горбуши «Доброфлот» в натуральном соку, это рыба без добавления масла настолько чудесна, что залетает даже на высоте 7100м. Предварительно я растопил немного воды и разогрел консервы в ней, завтрак получился отменный, к рыбе еще и салом с сухарями закинулись.
Пока возились с завтраком, туман ушел, появились звезды, а когда собрали вещи и начали двигаться в сторону «обелиска», стало светать. Палатку с ненужными вещами решили оставить, предварительно ее хорошо укрепив.
Сразу с «верблюда» нужно начать спуск в сторону Китая, поскольку на участке между «верблюдом» и «обелиском» висят в Киргизию огромные карнизы – на них лучше не выходить и обходить по некрутому склону китайской стороны гребня.
К «обелиску» мы подошли с первыми лучами солнца. Эта скала поразила меня своим рельефом – лавовый монолит, изрезанный словно кора дерева, поеденная короедами. Скала высотой 50-60м. Обходим ее справа. Прямо под скалой большая мульда, в которой можно укрыться от ветра и даже поставить палатку. Но эта мульда напрямую граничит с краем карниза, поэтому если туда спускаться, то очень аккуратно. 

На сам «обелиск» лезть не надо, по снежной стенке выходим на гребень – по нему, виляя то вправо, то влево между камней, доходим до скалы «Маленький принц». Отсюда гребень полностью снежный с небольшими карнизами в Киргизию. Саня идет первым четко по краю карниза, я иду за ним, втыкаю ледоруб с левой стороны, и он проваливается в пустоту, а справа – крутой склон. Умение выбирать правильный путь, интуитивно чувствовать под ногами, где плотный снег, а где пустота, читать линию гребня, несмотря на карнизы – это дано не каждому, и это талант. В этот момент я понял, что лучшего напарника по связке, чем Саня не найти. Он шел медленно, но уверенно, сосредоточенно и четко делал каждый шаг. Так мы с ним дошли до скалы «Птица» – огромного жандарма на гребне на 7300м. Под этой скалой тоже отличная мульда, можно посидеть, отдохнуть, попить чаю. Меняемся. От «Птицы» начинается острый снежный «нож». От состояния снега и сезона он разный. Заход на него – справа от скалы «Птица». Кого ни спрашивал, все называли разную длину этого участка – «ножа» – от 50 до 200м. В нашем случае длина составила 250м. Самый неприятный участок вначале, протяженность его – 60м. Высота гребня – 1.5м, а ширина в две ступни. Как такое природа создает, я не знаю, но ощущение, что ты в этот гребень ногу вобьешь, и он отвалится вместе с тобой. Со стороны Китая – жесткая корка, ее можно пробить и поставить ногу, а вот со стороны Киргизии вообще пухлый снег и на гребень сбоку не встать. Я пробовал оседлать гребень, но из-за неравномерной плотности снега со сторон Китая и Киргизии, ты постоянно съезжаешь в сторону Киргизии. В общем, единственный вариант прохождения этого участка – идти на вытянутую веревку со стороны Китая. Хотя я и забивал в этот гребень ледоруб, но это больше для успокоения, страховки на ноже нет никакой.

Дальше нож немного расширяется и начинает подниматься вверх. Здесь можно встать и бить ступени елочкой: одна нога в Киргизию, другая в Китай. И так около 200м.
На прохождение всего «ножа» у нас ушло 1.5 часа. «Нож» упирается в вершинную башню. Сразу после него есть еще небольшая снежная стеночка метров 10-15 в высоту и далее плавно повышающийся гребень со скальными выступами со стороны Китая. Сразу после снежной стеночки на скалах сложены контрольные туры, видимо, многие группы попадают сюда в плохую погоду и, не найдя контрольного тура, оставляют свой. Время 12 часов дня. Дима Греков по рации предлагает нам поворачивать, но погода хорошая и силы еще есть, мы решаем продолжить путь по вершинной башне в сторону Восточной Победы. Глеб Соколов также выходит с нами на связь по рации и объясняет, что контрольный тур находится на большой скале, выпирающей в Китай. Еще час мы движемся с плавным набором высоты, петляя мимо скал, но контрольного тура нигде нет.
На очередном взлете открывается вид всей западной части Главной Победы. Она кажется бесконечной, здесь в любом месте можно встать на камень и сказать, что ты на вершине. Какого-то четкого места, обозначающего вершину, нет. Да и снежный надув в сторону Киргизии выше этих скал. Находим скалу, близкую к описаниям Глеба и даже на ней я нахожу разбросанные камешки, из которых когда-то, скорее всего, был сложен вершинный тур. Разворачиваем флаги, фотографируемся, временами нас накрывают облака из Китая. Вершинный тур складывать не стали, их тут и без нас хватает. В 13.30 начинаем спуск.

До «ножа» спускаемся за 30 минут, а дальше медленно и печально, лицом к гребню, «раком» все 250м. Нас накрыло облако, на ноже поднялся ветер. Сил рубить ступени отдельно на спуск нет, поэтому аккуратно просматриваем каждый шаг назад и медленно спускаемся, даже ледоруб втыкаю в те отверстия, которые пробил на подъеме. Доходим до «Птицы». По ощущениям «нож» обратно проходили столько же времени, сколько и туда.
Дальше по своим следам к «обелиску». В одном месте, перед спуском с «обелиска», даже дюльфер сделали по сдвоенной веревке: крутовато показалось спускаться. К «обелиску» спустились засветло, еще солнце светило. Я сделал несколько фотографий «обелиска», освещенного солнцем. Нигде таких скал в природе не встречал, наверное, за этой необычной красотой мы и идем в горы. Допили остатки чая из термосов и начали подъем на «верблюд». Следы наши утренние наполовину замело. Идем, меняемся, тропим. Подъем на «верблюд» занял ровно два часа. Хорошо, что шли налегке, с тяжелыми рюкзаками на вряд ли мы в тот день осилили бы этот подъем.
В сумерках легли в палатку. Когда до палатки оставалось около 100м, сделал пару кадров «верблюда» и нашего лагеря на нем – смотрелось страшно и красиво. Ночь прошла в каком-то забытии, всю ночь меня одолевал кашель, а Саню – удушье. Меня посещала только одна мысль: надо валить и как можно скорее.

6 августа. Проснулись рано, часов в пять, и сразу начали собираться, завтракать и готовиться к спуску. Ночью дул сильный порывистый ветер, палатку, как и наши следы, замело снегом, и сформировало плотную снежную корку на «верблюде» толщиной около сантиметра. Как только я ее пробивал, эта корка уезжала вниз. Вот вам пример, как за одну ночь резко возрастает лавиноопасность. Снегопада не было, а структура снега из-за ветра изменилась и стала нестабильной.
Спускаемся с «верблюда» вдвойне аккуратно, хорошо, что корочка не толстая и ее сход не может нам навредить. А далее – заново тропить, флажки видны, погода разгулялась, ветер стих. Гребем как тракторы в сторону Важи Пшавела. Дима Греков по рации говорит «Везет умелым» – действительно, с погодой везет, грозы обходили нас стороной, а сильных ветров не было. На Важу выходим к обеду. Мы в ожидании встречных групп, которые сегодня как раз поднимаются на Важу Пшавела. Начинаем спускаться с Западной Победы и сразу встречаем людей, идущих наверх: «Ура, теперь у нас есть следы и не нужно тропить». На 6700м делаем перекус и решаем спускаться ниже к нашей заброске в лагерь на 6400м. Победа, когда идешь и тропишь по целине и когда спускаешься по готовым следам – это совершенно две разных горы.
На 6400м, кроме нас, остался на ночь парень-одиночка. Он ждет кого-нибудь, чтобы продолжить восхождение, его друзья ушли вниз. Ночуем с ним и утром валим дальше вниз.
7 августа. На 6400м в заброске мы оставили вторую веревку – 9мм 50м – решаем из нее сделать вторую тридцатку, чтобы удобнее было спускаться дюльферами, а оставшиеся 20м веревки пустить на изготовление расходных петель, дабы не дюльферять на чем попало. Так и выходит. Аккуратно проходим маленький «нож», а дальше начинаем вешать перила по 30м. Спускаться получается не быстро, зато безопасно. На высоте 6100м встречаем команду томских альпинистов, которые идут с кучей новых веревок и провешивают их. С 6100м до 5800м по новым веревкам спуск проходит быстро. Томичи на горе проделали огромную работу по замене старых перил, теперь они послужат не один год будущим восходителям. А мы уходим вниз.
Тропа на снежном гребне ниже 5800м протоптана идеально. Навстречу нам попалось порядка 30 восходителей: идут и одиночками, один кадр меня спросил, нужен ли там ледоруб. Я не стал тратить силы ему на ответ, а просто мысленно с ним попрощался.
На перевале Дикий встретили двух эстонцев – Фреда и Катрин. Их группа ушла наверх с целью вершины, а они остались ждать их на перевале Дикий. Хотели спускаться вниз, но веревки для связки у них нет, а без связки по трещинам идти боятся. У нас как раз были две веревки по 30м, одну из них отдали ребятам, все равно нам дальше дюльферять не придется, ведь ледопад Дикий провешан. С Дикого спустились на сковороду. К концу дня снег здесь так раскис, что вновь началась тропежка. Приняли решение заночевать на сковороде, а утром, рано, по холодку, сбежать вниз. К нам снизу подтянулись еще две группы. Это была самая лучшая ночь на горе. Вечером до захода солнца еще и обувь успели просушить.

8 августа. Утро следующего дня выдалось морозным и ясным. Быстро собрали вещи, позавтракали и как по асфальту за два часа сбежали от места ночевки до ледника Дикий. В ледопаде веревки примерзли, пришлось выдалбливать их изо льда. Но это мелочи. Ледник Звездочка за эти 10 дней пока нас не было, сильно стаял и изменился до неузнаваемости. Вот сейчас маршрут Абалакова выглядел в нижней части так, как он выглядел на фото прошлого года, когда по нему прошла команда из Северодвинска. При таком состоянии маршрута можно смело было пробовать его лезть. Но мы гору сходили. Нас волновали две вещи: есть ли пиво в базовом лагере и как пройти ледник Звездочка.
Вешки на леднике оттаяли и попадали. Пару раз, уже ниже ступени, перед выходом на морену, пришлось поплутать в поисках обхода трещин. В 10 часов вышли на морену. Вроде до лагеря рукой подать, а все никак дойти не можем. Одышка, и сил никаких. Если туда мы шли по морене чуть больше часа, то обратно мы ползли по ней два часа. К обеду были в лагере. Очень приятно видеть встречающих нас людей, спасибо всем, кто переживал за нас. Отдельное спасибо за помощь и консультацию начальнику лагеря Южный Иныльчек Дмитрию Грекову, а также Дмитрию Павленко, Глебу Соколову и гиду моей группы на Хан-Тенгри - Андрею Федорову.
Дима Греков знает меня не первый год. Он всегда очень переживает за всех, кто восходит на пик Победы. Главная его задача – вовремя предотвратить катастрофу, и справляется он с задачей на пять с плюсом. Очень приятно слышать по рации его ободряющие слова, особенно на спуске это так важно, когда кроме тебя и твоего напарника на маршруте никого нет. Сайт mountain-forecast, по которому мы получали прогноз погоды из Базового Лагеря, часто врет, т.к. рядом с пиками Победы и Хан-Тенгри нет крупных метеостанций, которые корректировали бы прогноз. Но в этот год прогноз по пику Победы на удивление сбывался.

Сейчас, когда сидишь в теплой комнате и пьешь вино, и вспоминаешь, весь этот маршрут кажется совершенно простым. Я имею в виду техническую сложность: скалы, верблюд – взял бы и пробежал. Но ведь для большинства восходителей это в первый раз, а значит море неожиданностей и сюрпризов. К этому надо быть готовым. Буквально через пару тройку дней после нас группы застревали на 6100м и 6400м в ураганный ветер, держали палатки и боролись за жизнь, а у нас это были просто ночевки, холодные, но тихие, в меру комфортные.
Гора эта сурова еще и тем, что рядом пустыня Такла-Макан. Грозовой фронт очень быстро формируется над пустыней, а рядом каких-либо высоких гор кроме массива Победы нет. Непогода просто ударяет в Победу, принося на нее сильные ветра и обильные осадки. С китайской стороны восхождение на Победу выглядит гораздо проще, по крайней мере, в верхней ее части.
Еще было очень приятно, что альпинисты, находящиеся в Базовом Лагере Южный Иныльчек, за нас болели и переживали. Нас встречали как победителей. Но если мы и были победителями, то только победителями себя. Победа – это стихия, которая сломает любого и трагические события, случившиеся после нас, это доказывают.
Весь маршрут на пик Победы занял у нас 10 дней и 3 часа. Саня похудел на 7кг, я на 1 кг.

Выводы
Пик Победы требует от участников хорошей акклиматизации, выносливости и схоженности команды, везения и трезвой оценки состояния маршрута и погоды. На горе есть точка невозврата: это вершина Западной Победы. С этого места нужно понимать, что у тебя большие риски не вернуться.
Я надеюсь, что мой рассказ поможет избежать ошибок и более качественно подготовиться будущим восходителям к этой горе. Еще раз обращаю внимание на то, что состояние маршрута, снежно-ледовая обстановка может изменяться год от года. Считаю, что нам с погодой очень повезло, несмотря на глубокий снег на протяжении всего маршрута, а еще считаю, что эту гору надо заслужить – только так можно побывать на ее вершине. Я шел на Победу не только потому, что это ключевая гора в списке на звание «Снежный Барс», а потому что это необычайно красивая гора, побывать на которой хоть раз стоит каждому альпинисту.
На момент начала штурма пика Победы мой альпинистский опыт: 14 лет в горах, инструктор 3 категории по альпинизму, жетон спасение в горах, 9 раз пик Ленина, 3 раза пик Хан-Тенгри, по одному разу пик Коммунизма и Корженевской, более 500 (от 1Б до 5А категории сложности) успешных восхождений в различных горных районах мира, большинство из которых в качестве руководителя, имеется опыт руководства экспедициями в экстремальных условиях (Аляска (Мак-Кинли), и Антарктида). У меня пока нет опыта восхождения на восьмитысячники, но есть опыт работы с кислородным оборудованием. И только сейчас я понял, что я дорос. Дорос, чтобы руководить собственной командой на пик Победы. Дорос, чтобы принимать грамотные взвешенные решения в любой экстремальной ситуации, которые не приведут к тому, что я угроблю себя и свою команду. Дорос до того, чтобы уметь поворачивать и не рисковать понапрасну. Чего и вам желаю

Р.S 
С момента восхождения на пик Победы прошло уже несколько месяцев, но иногда я вижу отрывки восхождения во сне. Когда шел к вершине, не было ни тревоги, ни страха. Специально не делал фотографий тел, лежащих на маршруте к пику Победы, из чувств уважения к этим людям. Я насчитал шесть тел, хотя их там, по меньшей мере, 20. Такое количество трупов я не видел нигде на горе. До момента, когда началось восхождение, эти три года я мечтал о горе, я грезил ею. Фото пика Победы, снятое с пика Хан-Тенгри, до сих пор в виде заставки на моем компьютере.
Я всегда себя спрашивал, достоин ли я горы, могу ли я на нее подняться, а ведь главное – это не подняться самому, а готов ли я отвечать за других, тех, кто пойдет за мной. Ладно если ты сам пошел, накосячил и угробил себя, но ведь ответственность за других это совсем другая ноша. Я понял, что смогу.
Я вспоминаю сны, в которых я несколько раз восходил на пик Победы. Это было задолго до самого восхождения
Став «Снежным барсом», понимаю, что это в первую очередь не «Опытные», а «Удачливые» альпинисты